Skóra z hodowli komórkowej? Luksusowe marki inwestują w alternatywne materiały

Ekologiczne materiały i innowacyjne metody ich pozyskiwania są priorytetową kwestią polityki rozwoju marek odzieżowych. W ostatnim czasie Kering zainwestował start-up VitroLab, który zajmuje się produkcją skóry z hodowli komórkowej. Proekologiczna firma uzyskała 46 milionów dolarów dofinansowania od inwestorów, a wśród patronów znalazł się także Leonardo DiCaprio.

VitroLabs produkuje skórę z hodowli komórkowej, która strukturą odwzorowuje skórę zwierzęcą. Fundusze przekazane m.in. przez firmę Kering i Agronomics Ltd. mają zostać wykorzystane na rozszerzenie działalności i zwiększenie produkcji wegańskiego materiału. Wegańska skóra jest w pełni zgodna z założeniami mody ekologicznej.

Skóra hodowana w laboratorium – przyszłość rynku modowego?

Startup VitroLab dostarcza najnowszą technologię odtwarzającą materiał pochodzenia zwierzęcego. Oferowana metoda polega na wytwarzaniu skóry z komórek pobranych od żywej krowy za pomocą biopsji. Proces pobierania komórek jest nieszkodliwy i ledwie odczuwalny dla zwierzęcia. Próbki z komórek dojrzewają w specjalnym bioreaktorze przez kilka tygodni, a po zakończeniu fazy wzrostu są przygotowane bezpośrednio do garbowania. Wegańska skóra nie wymaga tradycyjnego procesu opalania, dlatego może przyczynić się do znaczącego zmniejszenia wpływu na środowisko w fazie produkcji.

VitroLab to pierwszy start-up, w którego rozwój tak silnie włączył się sektor marek luksusowych. Nie wiadomo jeszcze, czy marki podlegające pod Kering będą korzystać z procesów produkcyjnych naturalnej skóry wytworzonej w laboratoriach.

Ekologiczne materiały: ważne współprace grupy Kering

Partnerstwo grupy Kering i start-upu VitroLabs to nie pierwsza współpraca, która ma na celu pozyskanie ekologicznych materiałów dla marek konglomeratu. W 2020 roku Kering połączył siły z Bolt Threads. To firma biotechnologiczna, która opracowuje ekologiczne materiały, a w tym – wegańską skórę grzybową Mylo. Mylo, podanie jak wynalazek VitroLab, naśladuje wygląd prawdziwej skóry w wielu kolorach i fakturach. Może być przerabiana na wszystko – od butów, po torby i kurtki. Z produktów dostarczanych przez Bolt Threads korzysta już Stella McCartney (która wprowadziła do kolekcji torebkę Mylo Frayme ze skóry z grzybów, a także marka Lululemon (oferująca akcesoria do jogi na bazie Mylo).

Z kolei w czerwcu ubiegłego roku Gucci wprowadziło do kolekcji sneakersy stworzone z Demetry. Opracowana przez Gucci alternatywa jest oparta na surowcach, które pochodzą głównie ze zrównoważonych, odnawialnych i biologicznych źródeł. Demetra w 77% wykorzystuje z zasobów roślinnych, mieszanki wiskozy i pulpy drzewnej. Na ten moment Demetra pojawia się w trzech modelach sneakersów – the Basket, the New Ace i the Rhyton. W 2022 roku marka ma rozszerzyć zastosowanie ekologicznego materiału.

Zrównoważony rozwój – strategia firmy Kering na najbliższe lata

W 2020 roku zarząd firmy Kering opublikował pierwszy raport dotyczący postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Według założeń, do 2050 roku firma ma osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. W kontekście ekologicznych materiałów w 2018 firma opracowała “Standardy dotyczące surowców produkcyjnych”. Postanowienie obejmuje praktyki w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu społecznego i zwierzęcego, stosowania chemikaliów oraz transparentności Kering.

Poczynania konglomeratu w stronę zrównoważonego rozwoju możemy zaobserwować w zintensyfikowaniu wykorzystania materiałów z recyklingu. Tekstylia w znaczącej części podlegają pod metody ekobarwienia. Już pod koniec 2019 r. w około 24% asortymentu stosowano garbowanie bez metalu.

Przełomową decyzją było odejście od zwierzęcych futer wszystkich marek, które podlegają pod Kering. Pełne efekty polityki zobaczymy już w tegorocznej jesiennej kolekcji. Gucci, wiodąca marka konglomeratu Kering, ogłosiła rezygnację z wykorzystywania zwierzęcych futer już w 2017 roku. Z czasem dołączały do niej kolejne firmy jak Bottega Veneta oraz Balenciaga.

Nacisk na transparentność

Kering to jeden z wielu brandów luksusowych, który małymi krokami dostosowuje się do wymogów zrównoważonej mody. Marki poszukują alternatywnych materiałów, a siłą napędową dla zmian są nie tylko raporty firm takich jak Material Innovation Conference, ale również klienci, którzy znacznie cieplej przyjmują produkty częściowo neutralne dla środowiska.

Jednym z obiecujących materiałów dla branży modowej jest Mirum, produkowany przez firmę Natural Fibre Welding. Mirum jest biodegradowalnym tworzywem wykonanym z korka i materiałów odpadowych, który imituje skórę zwierzęcą odpowiednią dla produkcji obuwia, akcesoriów, odzieży. Posługuje się nim już m.in. Ralph Lauren, Allbirds, Modher oraz holding Richemont. Z kolei nie tak dawno Capri Holdings nabyło 30 procent udziałów w Adriano Di Marti, meksykańskiej firmie produkującej materiał Desserto (wegańska imitacja skóry na bazie kaktusa). 

>>> Przeczytaj też: Modowi ekoliderzy 2021 – najważniejsze ekologiczne inicjatywy ubiegłego roku

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

FASHION BIZNES